dříve Nové Hebridy
Nachází se 500 km V od Fiji a 500 km SV od Nové Kaledonie
Obecné informace
Vanuatu (Vanuatu znamená "Land Eternal") je "Y" tvaru řetězec 83 ostrovů 800 km západně od Nadi (Fidži). Rozsah ostrovy od tyčícími sopečných kuželů s ostatními na něž se vztahuje v hustém pralese s ostatními, které jsou položené korálové ostrovy s širokými plážemi a hlubokými přírodními přístavy. V Ni-Vanuatu lidé jsou klidné, milující, jemný závod, který nyní životní jednodušší radosti v zemi jedinečné a rozmanité zvyky a kulturu. Tam jsou zkušenosti pro cestovatele nikde jinde na světě, jako Letnic Land Dive (první bungy skok) a obřad Toka na ostrově Tanna. Lidé Vanuatu jsou převážně Melanesian. Ni Vanuatu jste naplněna ostrovy po staletí a s více než 115 zřetelně odlišných kultur a jazyků stále vzkvétá, je Vanuatu uznáván jako jeden z nejvýznamnějších kulturně různorodých zemí na světě. Tam jsou malé komunity Francouzi, Britové, Australan, Nový Zéland, Vietnamci, Číňané a další tichomořské ostrovy lidé žijící v harmonii s Ni Vanuatu. Až do roku 1980 byla Vanuatu, pak známý jako Nové Hebridy, společně spravovaly Francii a Velké Británii jako "Condominium". Existuje mnoho připomínkou dob, kdy četník by hlídají jednu stranu na hlavní ulici a "Bobby" London druhou.
Letiště
Mezinárodní přístavem je Bauerfield, pouhých 10 minut od Port Vila. K dispozici je směnárna zařízení, stejně jako bary / restaurace a duty free obchody.
Populace
Celkový počet obyvatel je přibližně 200.000.
Bankovnictví
Zavedení mezinárodního Companies Act z Vanuatu jedním z nejvíce atraktivních a konkurenceschopných finančních center na světě. Obchodní banky jsou ANZ, odchované, Westpac a národní banka Vanuatu. Bankovní hodiny jsou od 08:30 do 15:00 od pondělí do pátku. Národní banka letištní kanceláře Vanuatu je je otevřený pro všechny příletech.
Měna
Cizí měna je snadno transakce a místní měnová jednotka je Vatu. Cestovní šeky nebo peněžní jsou snadno přeměnit místní měně během vaší návštěvy a mohou být vyměňovány při odchodu na letišti. Banky budou přijímat většinu hlavních kreditních a debetních karet, za platbu kartou je přirážka okolo 5%.
Otevírací doba
Kanceláře jsou obvykle otevřené od 07:30 do 11:30 a od 13:30 do 17:00, od pondělí do pátku. Obchody od 08:00 do 11:30 a od 13:30 do 17:30, od pondělí do pátku a od 8:00 do poledne v sobotu. Banky od 8:00 do 15:00 od pondělí do pátku a Post Office od 07:30 do 16:30 od pondělí do pátku.
O víkendech opravdu NIC nefunguje. Zavřené prodejny s nápoji i potravinami, levné jídelny, místní doprava.
Doprava
Řízení je na pravé straně silnice, stejně tak jako v USA a Evropě. Auta, 4WDs a džípy jsou k dispozici k pronájmu. Taxíky jsou bohaté a jsou měřena i když někteří se mohou dohodnout na fixní úrokovou sazbou. To je docela běžné pro řidiče nabídnout cestujícím srovnatelnou cenu na sběrnici. Mini autobusy nabízejí často i když ne s časovým rozvrhem služby. Podívejte se na písmeno "B" u přední SPZ a jednoduše označit jednoho dole a řekne řidič, kam chcete jít.
Airport Tax
Odletová taxa na mezinárodním letišti je VUV 2500 na osobu v ceně letenky, a VÚV 200 pro vnitrostátní daně Service Vanair.
Jazyky
Bislama (místní umělá řeč), angličtina a francouzština. Existuje 115 nářečí v běžném používání, kde si však nerozumí s vedlejší vesnicí. Více info zde: Vanuatu Language
Telekomunikace
World wide satelitní komunikace, 24 hodin telefon, fax, e-mail a webový přístup. Telefon, dálnopis, fax na poště, internetové kavárny.
Time Zone
+ 9 hodin SLČ, + 10 hodin SEČ
Zeměpis
V srdci Melanésie, s Papua Nová Guinea a Šalamounovy ostrovy na severu, Fidži na východě a Nová Kaledonie na jihovýchod. Vanuatu Mapa .
Podnebí
Klima se liší od vlhkých tropických na severu (přes 4000 mm dešťových srážek ročně) k subtropickým na jihu (méně než 2000 mm), se srážkovým stínem mezi nimi. Léto je od listopadu do března, průměrná teplota je 28 ° C a to může být horké, deštivé a vlhké. Je to období cyklonů. Zima je od dubna do října s teplotou průměrování 23 ° C. Zimní teploty v noci ve Vila můžou klesnout až pod 12 ° C.Teplota moře se pohybuje okolo 22 až 28 stupňů, koupání příjemné po celý rok.
Nejlepší doba pro návštěvu květen - říjen.
Art & Craft
Styl umění v Vanuatu se liší od ostrova k ostrovu, jako zvyky a tradice. Carving je tradiční umění a existuje mnoho jemných malířů, tkalci a hrnčíři. Řemeslná tržnice Vanuatu, který se nachází v centru města Port Vila nabízí široký výběr autentických řemesel z mnoha ostrovů Vanuatu.
Kava
Kava na Vanuatu je údajně silnější (zvláště Tanna) než její ekvivalent na Fiji. Kava zájezdy stojí kolem VT400.
Náboženství
Převážně křesťanské. Návštěvníci jsou vítáni k účasti na nedělní bohoslužbě.
Nakupování
Zahraniční hotovost, cestovní šeky a významné mezinárodní kreditní karty (Amex, Diners, JCB, MasterCard a VISA) jsou obecně přijímány. Většina obchodů zavřít za "siestu" od 11:30 do 13:30. Restaurace, kavárny, banky, supermarkety a Post Office nedodržují siestu. Některé obchody jsou otevřené i v sobotu ráno a výjimečně i v neděli ráno. Barevné trhy v centru města jsou každý den kromě neděle. Mnoho obchodů a trhů je v neděli zavřeno. Ve Vile jsou otevřeny levné Freeshopy 7 dnů v týdnu. Zakoupené zboží si vyzvednete při odletu na letišti.
Voda
Z městského vodovodu je údajně bezpečné pít (ale nedoporučuji !!!), balená voda je snadno dostupná.
Zdravotní
Nejsou žádná nebezpečná zvířata nebo hmyz na Vanuatu a žádné očkování není nutné, opatření proti malárii jsou doporučována pro návštěvy vnějších ostrovů.
Šaty
Cokoliv, ale ne příliš krátké na veřejných místech. Tropické oblečení pro večerní nošení - bez problémů.
Elektřina
220-230 voltů AC, tříbodové zásuvky (australský typ).
Air Pacific (22836, www.airpacific.com , Lini Hwy, Vila) South Pacific Travel v Vila je Air Pacific agent.
Air Vanuatu (23848, www.airvanuatu.com , rue de Paris, Vila)
Aircalin (22019, www.aircalin.nc , Lini Hwy, Vila) Nový Caledonian společnost.
Pacific Blue (07-3295 2284, www.flypacificblue.com/ , Brisbane , Austrálie )
Qantas Airways ( www.qantas.com.au ) působí jako obchodní zástupce pro Air Vanuatu ve všech oblastech mimo Austrálii , NZ , Fidži a Nové Kaledonii .
Oba Air Vanuatu a Pacific Blue provozovat přímé lety z Brisbane a Sydney do Port Vila , Air Vanuatu také letí přímo do Melbourne . Návrat letenky z Sydney začátku od A $ 780/870 v nízké / vysoké sezóně; od Brisbane je to A $ 670/750.
Air Vanuatu má přímé lety z Aucklandu do Vila a lety přes Nadi ( Fiji ), Honiara ( Šalamounovy ostrovy ) a Noumea ( Nová Kaledonie ). Návrat low-season jízdné začít od NZ 948 dolarů pro přímých letů. Air Pacific a Aircalin také lety z Nadi a Noumea . Pro jiné tichomořské ostrovy, co potřebujete k připojení lety v NZ , Fidži nebo Nové Kaledonii .
Letiště
Vanuatu je mezinárodní letiště, Bauerfield, je 6 km severně od Port Vila . Má ANZ bankomat, pobočka NBV pro směnárna, kavárna a bezcelní nákupy. Pokud nemáte organizované ubytování, Vanuatu Standby Ubytování ( www.vanuatustandbyaccommodation.com ), ve stánku na letišti, můžete to zařídit na místě, a jeho internetové stránky je plný informací a užitečných odkazů.
z intenetové diskuse:
ještě víc se mi ale líbilo na Vanuatu, to je pro mě jasná jednička v Tichomoří. Vanuatu je bomba, ale na hlavním ostrově Éfaté nebudeš mít za 2 dny co dělat, takže bys musela odletět na jiný ostrov (např. Espíritu Santo, nebo Tanna - taky super) a to tě bude stát hodně peněz. hlavně ostrov Tanna, kde se pasou divocí koně a je tam aktivní vulkán Mt. Yasur. To je opravdu nejhlubší zážitek z Oceánie, který ve mně zůstal.
Jsou tam nejlepší lidí na světě! Je tam ale dost draho a z ostrova na ostrov doporučuji letadlo, ledě jsou pomalé a nespolehlivé.
Původně obydlený lidé utvářejí Melanésii, Vanuatu měl své první evropské osadníky v 19. století. Francie a Spojené království tvrdí některé země, a to byl nazýván Nové Hebridy až do nezávislosti Vanuatu v roce 1980. Skládá se z 83 malých ostrovů, největší ostrov je Espiritu Santo a kapitál Port Vila se nachází na ostrově Efate. Tam jsou některé aktivních sopek v Vanuatu, a to způsobí, že pobřeží se skalní s okrajovými útesy a mořské dno se upustit rychle pryč. Vanuatu je v sub tropické klima s 9 měsíců horkého počasí následuje několik měsíců s chladném suchém prostředí.
na světě je nejvíce přístupné aktivní sopky na ostrově Tanna - seznámení se zajímavými náboženskými obřady, tzv. kargo kulty, jenž vznikly během období II. světové války. Podvečerní výlet k nejaktivnější sopce Melanésie Yasur, která dnem i nocí chrlí lávu. Yasur ční do výšky 361 metrů nad okolní lávová pole. Sopečná láva je zde velmi vazká a vytváří velkolepé a předvídatelné ohňotrysky, a to zvláště za soumraku, obří Banyan Tree velikost fotbalovém hřišti, bušení, kaskádové vodopády, mimořádné kulturní obřady a tance na ostrově Malekula ; primitivních vesnicích, kde si můžete svědky prastaré kultury bydlení a obraz perfektní pláže, kde nikdo není, ale vy a váš šnorchl zařízení. Je to také snorkellers "a potápěčů" Mecca.
Port Vila , národní kapitál na ostrově Efate , bzučí v centru cestovního ruchu Vanuatu je, všechny koloniální a pohodě, s ohledem na každé restauraci, a hotelové postele, které plavou vás přes laguny. Pokud jste se dostali na ucelený, jste právě začíná vaše dobrodružství. Zůstaňte tam, kde to skončí objevit několik unikátních věcí, které jsou Vanuatu, a vyzkoušet sportovní možnosti, jako je slaňování dolů vodopád, parasailing nad slavnou přístavu, přepínání z jeskyně stalaktity přes rokli na ráně -up float-kroužek, soustružení přírodě-dítě na noc na malém pobřežním ostrově.
letecký výlet na ostrov Pentecost, kde se koná tradiční zkouška dospělosti, skok s liánou kolem nohou. Tento rituál byl inspirací pro vznik bungee jumpingu.
Nejlepší věc, o Vanuatu, ačkoli, je to, že se cítit v bezpečí a šťastná. Lidé jsou potěšení. Milují svou zemi, a chci, abyste si své potěšení, ale oni nejsou po "turistické dolaru". Není vyjednávání, žádné prodavači, žádný tlak, aby koupit. Je tak osvěžující.
Vanuatu výlety a aktivity
Kanoe Riri River Tour
Tato Vanuatu prohlídka vás zavede na cestu podél řeky Riri v Santo. Vaše používání pádla vás dolů po řece v kanoi dlabané směrem k jamce Matevulu modré. Zažijte úžasné scenérie a klid a pohodu na tomto Kanoe Riri River Tour. Rodiny a páry bude líbit polovina denní turné, které se odchyluje denně od ubytování Santo.
Ekasup Village Tour
se začnou tuto fantastickou Vanuatu turné s 5 minut chůze přes tropického lesa k Ekasup Cultural Village. Ty jsou pak uvedeny především vítaným u vchodu do vesnice od náčelníka v původních kostýmech. To je skvělá příležitost se učit a zažít našeho předka způsob života v minulých stoletích. Staňte se součástí Ekasup Cultural Village a zažít vlastní, tradice a kulturní hodnoty starověkého Melanésii.
Hideaway Island Tour
Při příjezdu, ochladit a odpočinout si s bezplatnou welcome drink na stylu Melanesian přímo na pláži bar a restaurace. Kick zpět a nyní den, jak si vybrat. Vody kolem ostrova Hideaway se hemží mořského života a tropické ryby. Můžete šnorchlovat a krmit ryby jen kousek od břehu nebo se připojit ponorů loď pro close up pohled na "Coral Gardens" krásné. Zahrnuty v této Vanuatu turné je oběd, sklo dno člunu jízda, šnorchlování zařízení, ryby a šnorchl safari.
Mele Cascades
Váš průvodce vás dovede až k vodopádům, na cestě budete mít čas na koupání v bazénech, když se dostanete na vrchol je příležitost pro další zaplavat, než začnete v nádherných pohledů z rozhledny. Budete pak si ovocné občerstvení, než se mohou vaše autobus zpět do hotelu.
Northern Seaside & Blue Hole Tour
Tento celodenní výlet na Vanuatu Santo Island je perfektní způsob, jak prozkoumat úžasné modré díry a pláže. Northern Seaside & Blue Hole Tour cestuje přes husté džungle, přes kokosových plantáží a místních vesnic. Modré Díry jsou úžasný pohled si nesmíte nechat ujít při pobytu v Espirito Santo.
Kolo Island Safari
Kolo Island Safari je kouzelná Vanuatu cesta, která vám umožní zažít místní kulturu.Minete KLEMS Hill Lookout poskytuje nádherný výhled Mele Bay, Island Hideaway a Port Vila. Před obědem budete mít příležitost zaplavat. Oběd se podává v místní restauraci a pak se zastaví bude-li zobrazit zbytky amerických sil zapojení do Vanuatu během 2. světové války.
South Seas Adventure Cruise
Cestování autobusem z hotelu na Havannah Harbour na palubu "Coongoola" pro pohodové plachty přes chráněných vodách Havannah přístavu. S ranní čaj na cestě, máme krátkou návštěvu do projektu želva zachování, pak plují se k Moso Island. Ty pak mají na výběr šnorchlování na útesu s našimi průvodci, možná plavání od břehu nebo jen odpočívá ve stínu. Oběd je pláž BBQ a poté možná siesta, osvěžující koupání s zkrocené ryby na pláži nebo šnorchlování opět do jiného útesu poblíž a možná v závislosti na přílivu a odlivu, navštívit staré jeskyni.
Západ slunce Cruise
End den relaxační Sunset Cruise, přičemž v památkách krásné Mele Bay Efate ostrova. Na této plavbě Vanuatu cítit hýčkat francouzského vína, místní pivo, sýrové mísy a jednohubky podávané na palubě jako slunce spodničky pod obzorem.
Vanuatu Jetboat Zkušenosti
Shock zpět do akce po lenošení v rekreačním středisku s Experience Jetboat Vanuatu. To Vanuatu tour je vzrušující 30 minut vzrušující jízdu kompletní s 360 spiny a fishtails.Aplikujte trochu adrenalin na Vaši další Vanuatu dovolené.
Druhá světová válka Historie Tour
Pro ty, kteří se zajímají o historii druhé světové války, to Vanuatu tour je ideální příležitost naslouchat a zobrazení, kde byly založeny více než 100.000 vojenský personál během války. Druhá světová válka Historie Tour vás zavede na malebné jízdě na Santo Island na slavné Million Dollar Point. Užijte si mnoho příběhů o válce a místní oblasti.
Z DENÍKU PETRA DAUBNERA:
Vanuatu – zeměpisný a historický přehled
Vanuatu (v překladu „Náš domov“ nebo „Naše země“) je malý ostrovní stát v Melanésii, ležící asi 500 kilometrů na severovýchod od Nové Kaledonie. Zaujímá rozlohu souše přibližně 12,000 km2 a v roce 2008 zde žilo asi 215,000 obyvatel. Vanuatu se skládá z 83 ostrovů, z nich největší jsou tyto (od severu): Espiritu Santo (plošně největší ostrov, rozloha 3,677 km2), Malakula, Ambrym, Efate, Erromango a Tanna. Souostroví je výrazně protaženo ve směru sever-jih, přičemž vzdálenost jeho krajních ostrovů je asi 1,300 kilometrů. Hlavní město státu, Port Vila (či zkráceně pouze Vila) leží na ostrově Efate, žije v něm přibližně 40,000 obyvatel a je vzdáleno 15,723 kilometrů od Prahy.
Ostrovy jsou vulkanického původu a i dnes se na nich nachází několik činných sopek. Nejvyšší horou Vanuatu je Tabwemasana (1,879 m.n.m.) na ostrově Espiritu Santo. Podnebí na Vanuatu je tropické a vlhké. V Port Vila je průměrná roční teplota 24.7°C (nejteplejší měsíc je únor, nejchladnější měsíce jsou červenec a srpen, rozdíly teplot jsou však během roku minimální) a spadne zde 2,336 mm srážek ročně (nejvíce v březnu, nejméně v září). Na severních ostrovech však dosahují srážky až 4,000 mm ročně. Období dešťů trvá na Vanuatu od listopadu do dubna, období sucha od května do října. Vanuatu je poměrně dosti sužováno přírodními katastrofami. Hurikánová sezóna trvá od ledna (či od prosince) do dubna a dále občas vypukne občas nějaké to zemětřesení, vybuchne sopka či se přižene vlna tsunami.
Historie Vanuatu před příchodem Evropanů je nejasná. Prvním Evropanem, který přistál na Vanuatu, byl Portugalec Pedro Fernandes de Queirós, který ovšem plul (podobně jako třeba Magalhães) ve španělských službách. Ten se vylodil v roce 1606 na ostrově Espiritu Santo. Pak si dali Evropané pauzu až do roku 1768, kdy souostroví znovu objevil Francouz Louis Antoine de Bougainville. Po něm přijel v roce 1774 všudybyl James Cook. Ten ve stejném roce objevil Novou Kaledonii a pojmenoval ji podle Skotska (Caledonia je starý římský výraz pro Skotsko). A protože Vanuatu leželo nedaleko tohoto „Nového Skotska“, dal Cook tomuto souostroví název Nové Hebridy (podle Hebrid u skotského pobřeží). Ostrovy byly původně obydleny pouze melanéským (tedy černým) obyvatelstvem, později sem však byli Evropany přiváženi na práci i Polynésané. Z Evropy sem přicházeli hlavně obchodníci a misionáři z Francie a Velké Británie. Obě evropské mocnosti, které spolu řadu let válčily o kolonie, se na Nových Hebridách kupodivu nakonec dohodly a vytvořily v roce 1906 britsko-francouzské kondominium. Toto ošklivě znějící slovo nemá žádnou souvislost s pánskou gumovou ochranou, nýbrž označuje společnou správu. V praxi to znamenalo, že Britové a Francouzi spravovali ostrovy dohromady a přitom každý po svém. Na Nových Hebridách tedy byly skoro všechny instituce zdvojené: existovala tu dvojí policie, dvojí zdravotnický systém, dvojí školy, dvojí měna a samozřejmě také dva úřední jazyky.
Za druhé světové války hrozilo, že ostrovy obsadí Japonci, kteří se vylodili na sousedních Šalomounových ostrovech, Američané však Japonce předešli a v květnu 1942 Nové Hebridy obsadili a zřídili zde důležité námořní a letecké základny na ostrovech Espiritu Santo a Efate. V roce 1945 Američané odešli a podivná britsko-francouzská koexistence na ostrovech pokračovala. Ostrovy byly Brity a Francouzi spravovány až do 30.července 1980, kdy byla vyhlášena nezávislost Vanuatské republiky, čímž byl zároveň definitivně opuštěn předchozí název Nové Hebridy. Název „Nové Hebridy“ se ovšem pro název samotného souostroví (nikoliv státu) používá dodnes.
Dnes je Vanuatu na tichomořské poměry chudší zemí. Základem ekonomiky je zemědělství. Země vyniká především produkcí kopry a kavy. Důležitý je rybolov a turistika. V roce 2005 Vanuatu navštívilo 60,000 turistů, což ovšem není nijak závratné číslo. Průmysl je rozvinut slabě. V zemi jsou tři úřední jazyky – angličtina, francouzština a bislama, což je kreolský jazyk, kombinující melanéskou gramatiku z převážně anglickou slovní zásobou. Bislama je nejdůležitější jazyk v zemi, protože většina obyvatelstva ho ovládá jako druhý jazyk. Na Vanuatu se totiž jinak mluví 113 domorodými jazyky a lidé by se mezi sebou nedomluvili. Vanuatu má největší počet jazyků na světě vzhledem k počtu obyvatel – jedním domorodým jazykem v průměru mluví jen 2,000 obyvatel! Nábožensky na Vanuatu převažují protestanti, kteří jsou roztříštěni do mnoha církví. Administrativně se Vanuatu dělí na 6 provincií. Vanuatu nemá regulérní armádu, jen ozbrojené policejní sbory.
Základní školní docházka je šestiletá a děti nastupují do školy v šesti letech. Výuka probíhá v jednom ze dvou úředních jazyků, a těmi jsou angličtina a francouzština, přičemž angličtina poráží na Vanuatu francouzštinu v poměru přibližně 80:20. Základní škola (primary school) v Hog Harbour, kterou sem navštívil, vyučuje v angličtině. Děti mají i francouzský jazyk, naučí se ale jen úplné základy. Kdo studuje dále na střední škole, naučí se i druhý oficiální jazyk na vyšší úrovni. Třetí jazyk na Vanuatu, bislama, je tzv. „národní jazyk“. Je to takové místní esperanto pro Vanuaťany, kteří jinak mluví stovkou jazyků a navzájem by se nedomluvili. Lidé tedy mluví v rámci rodiny svým rodným jazykem (těch je na Vanuatu více než 100), v běžném životě dále používají jazyk bislama (jinak by se často nedomluvili ani s lidmi z vedlejší vesnice, natož z vedlejšího ostrova) a ve školách a na úřadech mluví anglicky nebo francouzsky.
Port Vila
Oficiálně se jmenuje Port Vila, ale běžně se tento název zkracuje na Vila. Musím říct, že Port Vila je ale totálně nezajímavé a docela ošklivé město. Má nějakých 40,000 obyvatel, ale místy má téměř vesnický charakter. Poměrně živé je nábřeží, kde je množství obchodů. Převážně duty free, ve kterých najdete především alkohol, parfémy či elektroniku. Pokud si při celní kontrole necháte napsat nějaké potvrzení, můžete v duty free nakupovat zhruba o 20% levněji, bez daně. Ještě jsem se kouknul na park Nezávislosti, což je velké prostranství, kde je i víceúčelové hřiště (pro fotbal, rugby i kriket). Zrovna se na něm hrál kriketový zápas. Okolo parku je několik domů, v nichž sídlí různá ministerstva. Nejedná se ale rozhodně o žádné paláce. Všude ve Vile je vidět, že země se nemůže ekonomicky porovnávat s Novou Kaledonií. Jednak Vanuatu nemá nikl a pak hlavně tento stát nikdo nesponzoruje tak, jako to činí Francie v Nové Kaledonii. Všude je také mnohem větší špína a nepořádek než v Kaledonii.
Cesta na Vanuatu – praktické informace
Kursy v září 2010: 1 EUR = 119.33 F (pacifický frank, platí v Nové Kaledonii, fixně stanovený kurs k euru), 1 Kč = 4.70 F (přepočítáno podle výpisu z banky). 1 EUR = 125 V (vatu, měna na Vanuatu), 1 USD = 100 V, 1 Kč = 5 V. Kurs pacifického franku (Nová Kaledonie) a vatu (Vanuatu) je tedy téměř stejný.
Loď Nová Kaledonie - Vanuatu: Loď Havannah jezdí z Nouméa jednou měsíčně (první pondělí v měsíci) na Vanuatu. Cestou staví na všech třech kaledonských ostrovech Îles Loyauté v pořadí Maré, Lifou a Ouvéa, poté zastavuje i na Vanuatu na třech ostrovech – Efate (hlavní město Port Vila, sem dorazí po 2.5 dnech plavby), Malekula a Espiritu Santo (3.5 dne plavby). Pak se loď vrací zpět do Nové Kaledonie. Lístek jsem kupoval dva týdny předem. Nelze koupit jednosměrnou jízdenku (Vanuatu na tom trvá), zpáteční jízdenka stála 22,340 F, přičemž zpáteční jízdenku lze v případě potřeby stornovat, ale až po předložení letenky do další destinace. V ceně lístku není strava, na lodi je však pitná voda a možnost koupit si jídlo v kiosku.
Ceny na Vanuatu jsou dosti vysoké. Obecně jsou sice nižší než v Nové Kaledonii, neplatí to ale zdaleka o všech položkách.
Port Vila – supemarket: bageta - 100 V, litr mléka - 195 V, makrely v tomatě 425 gramů - 120 V, sušenky 250 gramů – 100V. Opět jsem pochopitelně kupoval jen nejlevnější položky. Ryby v tomatě a sušenky jsou mnohem levnější než v Nové Kaledonii, ale zase třeba mléko a různé druhy konzerv jsou mnohem dražší. Takže celkově ceny v supermarketu jsou jen nepatrně nižší než v Nové Kaledonii.
Port Vila - tržiště: Oběd 350 V. Dal jsem si hovězí s rýží a bylo to dobré a porce ucházející. Na tržišti jsou ceny docela nízké. Malý pytlík buráků stál 30 V. Ceny v normálních restauracích jsou dost vysoké.
Letenky Port Vila (Vanuatu) – Nadi (Fidži) – Apia (Samoa) – Tonga – 80,740 V. Celkově se jedná o tři letenky. Cena je včetně poplatků za všechny tři letenky, ceny jednotlivých spojů jsem se nedozvěděl. ). Všechny tři letenky jsou elektronické. První dva lety jsou s Air Pacific (fidžijská společnost), let Apia – Tonga je s Air New Zealand. Letenky nelze stornovat, lze pouze za poplatek změnit datum odletu. Letenky od Air Pacific mi vystavili hned, letenku Apia – Tonga (Air New Zealand) musíte nejdřív zaplatit a vystaví ji po několika dnech.
Ostrov Espiritu Santo – základní fakta
Ostrov Espiritu Santo (často se zkracuje na pouhé Santo) je největší ze všech ostrovů Vanuatu (3,677 km2) a leží na něm nejvyšší hora celé země (Tabwemasana, 1,879 m.n.m.). Hlavním městem ostrova (a zároveň i hlavním městem provincie Sanma) je Luganville. Žije v něm asi 12,000 obyvatel a Luganville je tak druhým největším městem celého Vanuatu po Vile. Celý ostrov Espiritu Santo pak obývá asi 35,000 obyvatel.
Espiritu Santo (španělsky „Duch Svatý“) bylo prvním ostrovem Vanuatu (či Nových Hebrid, jak se ostrovy zpočátku nazývaly), který byl objeven Evropany. Portugalec ve španělských službách, Pedro Fernández de Quirós (jeho jméno se též přepisuje Pedro Fernandes de Queirós), zde přistál 3.května 1606 v zátoce Big Bay a pokřtil ostrov prapodivným názvem „La Austrialia del Espíritu Santo“. Jednak se mylně domníval, že konečně nalezl bájný jižní světadíl (Terra Australis), o kterém se všeobecně v Evropě věřilo, že někde na jižní polokouli prostě být musí, a zároveň tak vzdal hold španělským Habsburkům, kteří pocházeli původně z Rakouska (Austria). Celkově strávil Quirós na Santu 49 dní. Jeho pokus kolonizovat ostrovy, které nárokoval pro Španělsko, však nevyšel, neboť posádka se mu vzbouřila a dezertovala. Až v roce 1768 francouzský mořeplavec Louis-Antoine de Bougainville prokázal, že Espiritu Santo není bájnou jižní pevninou, nýbrž pouhým ostrovem.
V roce 1825 objevil irský obchodník Peter Dillon na Santu velké zásoby santálového dřeva. To se ihned stalo hlavním vývozním artiklem celých Nových Hebrid. Poptávka po tomto zboží byla hlavně v Číně. Obchod se santálovým dřevem trval až do roku 1868. Po vytěžení jeho zásob hledali Evropané nový obchodní zdroj v oblasti a vrhli se na otrokářství. Tomu se tehdy říkalo anglicky blackbirding, čili něco jako „černoptáčnictví“. Lapení „černí ptáčkové“ byli převáženi především do australského Queenslandu a na Fidži, kde pracovali na plantážích s cukrovou třtinou, a do Nové Kaledonie, kde dřeli v niklových dolech.
Za druhé světové války vybudovali Američané na Santu velmi důležitou vojenskou základnu jménem Segond Channel. Celkově se v letech 1942-1945 vystřídalo na této základně půl milionu vojáků. V Luganville tehdy kotvilo současně až 100 lodí a žilo zde až 50,000 obyvatel. Na ostrově vybudovali Američané 40 kin, 4 nemocnice, 5 letišť a spousty budov. 10,000 ostrovanů přišlo z jiných částí Vanuatu, aby pracovali jako servisní a pomocný personál na základnách. Po válce nevěděli Američané, co s obrovským množstvím nepotřebného materiálu. Tento problém nakonec vyřešili dosti neekologickým způsobem a stovky tun materiálu (včetně buldozerů, leteckých motorů, náklaďáků a jeepů) nahrnuli do moře v místě, kterému se dnes příznačně říká Million Dollar Point. Všechen tento „odpad“ se nachází jen pár metrů pod hladinou. Dnes je toto podmořské vrakoviště oblíbeným místem pro šnorchlování. Hlavním tahákem pro obdivovatele podmořských vraků, a to nejen na Santu, nýbrž na celém Vanuatu, je ovšem americká loď SS President Coolidge. To byl původně luxusní, 200 metrů dlouhý parník, který byl později přestavěn na vojenskou přepravní loď, která mohla vézt na palubě až 5,000 mužů. 26. října 1942 ji ovšem zasáhly dvě „přátelské“ (americké) miny a loď šla ke dnu. Loď se potápěla 85 minut, takže téměř všechny námořníky, s výjimkou dvou nešťastníků, se podařilo zachránit. Dnes je vrak stále v relativně dobrém stavu a jeho zbytky se nacházejí v hloubce 20-67 metrů pod hladinou. SS President Coolidge je jeden z největších a zároveň nejlépe přístupných vraků na světě. Potápění k vraku musí být fakt bomba, což Vám ovšem jako pouhý občasný šnorchlista nemohu osobně potvrdit ani vyvrátit. Zde potřebujete regulérní potápěčskou výbavu.
Po druhé světové válce se zapsal do dějin ostrova především zdejší rodák Jimmy Stevens, který se narodil ve vesnici Fanafo. Ten stál v čel hnutí, pro které se vžil název „kokosová rebelie“ a 27. května 1980, jen dva měsíce před vyhlášením nezávislosti Vanuatu (30. července 1980), obsadil se svými věrnými město Luganville a vyhlásil na Santu nezávislý stát Vemarana. Tím se vzepřel ani ne tak Britům a Francouzům, nýbrž především rodící se centrální vládě nového Vanuatu ve Vile. Nový „stát“ na Santu však trval pouhé tři měsíc, pak byl odboj potlačen jednotkami z Papuy - Nové Guineje, které si zavolala na pomoc proti povstalcům vláda ve Vile. 1. září 1980 byl Jimmy Stevens zatčen a ve vězení pak strávil 11 let. V roce 1991 byl propuštěn a vrátil se do rodné vesnice Fanafo, kde roku 1994 zemřel.
Dnes se obyvatelé Santa živí převážně zemědělstvím. Luganville je jediné město na ostrově, zbytek zdejší populace žije roztroušen v mnoha vesničkách. Vesnice jsou většinou soběstačné a živí vlastní obyvatelstvo, na ostrově jsou však i dobytčí farmy a zdejší kvalitní hovězí se vyváží do Japonska. a dalších zemí. Občas sem zavítá i nějaký ten turista.
Autostop na ostrově Espiritu Santo
Stopování na Vanuatu jde skvěle, ale řidiči často očekávají, že za svezení zaplatíte. Já jsme však nikdy neplatil. Zde můžete naštěstí využít toho, že pro místní jste bílý exot. Na ostrově jsou sice k vidění bílí turisté, ti však jezdí s cestovkami a nestopují na silnici.Většina aut jezdících po ostrově jsou pick upy, přičemž na korbě vozí náklad i pasažéry. Velmi příjemné svezení, zvláště v září, kdy vrcholí období sucha a nemusíte se bát, že zmoknete. V období dešťů je ovšem možná tento způsob cestování podstatně svízelnější. Jako regulérní místní doprava slouží taxíky (jen veš městě a okolí), nebo pick upy, které mají na dveřích nápis transport či jen velké písmeno „T“ – ty Vás samozřejmě zadarmo nesvezou. Občas lze zahlédnout i transportní minivan či dodávku, která funguje jako hromadné taxi.
Jediná asfaltová silnice na ostrově vede po východním pobřeží a spojuje město Luganville a Port-Olry, což je největší vesnice na ostrově. Tato silnice byla údajně dokončena teprve před měsícem! Respektive ještě ani úplně dokončena nebyla, protože pár úseků asfaltu ještě zbývá položit. Ostatní silnice, značené na mapě, jsou jen zpevněné cesty. V období sucha byly víceméně všechny, po kterých jsem jel, bezvadně průjezdné. Jak to vypadá v období dešťů, si netroufám odhadnout. Při stopování jsem měl k dispozici dvě málo podrobné mapky, vytržené z nějakého turistického prospektu. Musíte se hodně ptát místních, a i tak se do některých míst vůbec nedostanete, pokud si nenajmete průvodce. Celkově jsem najezdil stopem po ostrově tak 100-150 kilometrů. Přesně to nelze určit. Na nové „highway“ jsou sice kupodivu i směrovky s názvy vesnic, ne však číselné údaje s počtem kilometrů, a automapa ostrova snad ani neexistuje.
Cestovní deník
Luganville, hlavní město ostrova. To má kolem 12,000 obyvatel. Port Vila a Luganville jsou jediná dvě města na celém Vanuatu, všichni ostatní obyvatelé žijí ve vesnicích. Je to město nehezké. V Luganville mají kupodivu i turistické informace. Nejlevnější hotely ve městě stojí kolem 1,000 – 2,000 V na osobu a noc. Centrum města tvoří jedna dlouhá široká ulice plná obchodů, na jejímž konci leží větší travnatá plocha (Unity Park) a tržiště (Market). Nenajdete tu ani jednu hezkou budovu. Popošel jsem až za řeku Sarakata, kde mi místní chlapík ukázal pár plechových baráků, které zbyly po Američanech. Kdysi tu stála americká vojenská základna, ale dnes jsou tyto kulaté boudy roztroušeny mezi místní chudinskou zástavbou (taktéž plechovou) a jsou normálně obývány lidmi. Žádná úžasná podívaná to ale není. ..nedaleký Million Dollar Point. To je ono místo nedaleko pobřeží, kam Američané po válce „uklidili“ stovky tun nepotřebného materiálu. Šnorchlování tu bylo celkem pěkné, i když jsem očekával, že toho uvidím víc. Většina železného šrotu leží kousek od pobřeží a zvolna zarůstá koráli. Nejhezčí byly zbytky jedné menší lodě. U většiny šrotu se ani nedá pořádně poznat, co to bylo, když to ještě sloužilo, snadno identifikovatelná jsou jen kola automobilů. Mezi tím vším se pak prohánějí hejna ryb. Přestože je zde nápis, že za vstup se vybírá 300 V, ve výběrčí budce nikdo nebyl a nikdo po mně nic nechtěl. Asi už je po sezoně. Poté jsem se přesunul o kousek dál na místo, kde leží pod vodou zdejší slavný vrak, SS President Coolidge. Říkal jsem si, jestli nezahlédnu z hladiny alespoň jeho obrysy, ale nebyl vidět ani náhodou. Samotné šnorchlování je tu ovšem také pěkné.
V Matevulu je největší blue hole (modrá díra) na ostrově. Od hlavní silnice je to asi dva kilometry daleko, nemají to ale značené a byl jsem rád, že jsem tam dorazil. Cestou jsem potkal chlapíka, který seděl v přístřešku u cesty a vybíral vstupné 1,000 V! A zapisoval si i jména a poznávací značky aut. Když jsem mu řekl, že já nejsem řidič a nic mu nedám, ani moc neprotestoval. Za soumraku létalo nad hladinou „rybníka“ spoustu menších netopýrů a viděl jsem i jednoho obrovského, kterému se říká fruitbat nebo flying fox (česky myslím kaloň). Tenhle kus měl rozpětí křídel tak tři čtvrtě metru. Tito netopýři jsou prý na Vanuatu vyhlášenou pochoutkou (neměl jsem tu čest). Modrá díra v Matevulu spíše připomíná malý rybník. Břehy také nejsou strmé a hlavně, voda je zde sladká. Zdejší blue hole má i vlastní pramen.. A šnorchlování zde stojí opravdu zato! Voda je křišťálově čistá. Plave v ní spousta rybek a také chuchvalce zelených řas, kterými je porostlá i velká část dna. Na dně lze spatřit i spadlé stromy. Krásné místo!
Matantas je místo pěkné a zajímavé! Je to vesnička, kde žije asi 150 obyvatel. Místo, kde jsem postavil stan, je lodge, čili něco jako hotel – ve zdejších chatrčích (pardon, „bungalovech“) občas přespávají turisté a sem tam tu někdo kempuje jako já pod stanem (před několika lety údajně i dva Češi). Domky jsou většinou dřevěné a pokryté střechou z nějaké trávy a místní žijí poklidným životem. Pokud sem pojedete, vemte si zásoby jídla, obchody zde nejsou. Za nemalý peníz vám zde ovšem rádi uvaří extra velkou večeři. Původně jsem se naivně domníval, že mě ti dobří lidé nechají spát ve stanu zdarma, ale chtěli za to 500 vatů. Což není úplně málo (100 Kč), ale velké plus bylo, že jsem tu měl i „úschovnu zavazadel“. Hned vedle mého stanu rostl nádherný banyán. Velké banyány jsou vůbec skvosty, jsou jak obrovské chrámy a není divu, že třeba pro hinduisty jsou to stromy posvátné. U vesnice je také říčka, jediný zdejší zdroj pitné vody. Zde jsem ostatně čerpal pitnou vodu i já, i když jsem do ní pro jistotu kápnul desinfekci. Říčka slouží současně jako prádelna a samozřejmě, spolu s mořem, i jako koupaliště především pro místní děti.
Po pláži jsem se prošel několik kilometrů tam a zase zpět. Hned kousek za vesnicí je Quirosův pomník, který zde byl vztyčen v roce 2006 při příležitosti 400. výročí přistání tohoto mořeplavce na ostrově. Paní večer mi ale říkala, že Quirós údajně nepřistál tam, ale přímo v místě, kde je nyní vesnice Matantas. Pobřeží zátoky Big Bay pokrývá převážně šedý písek (v průvodcích tedy píšou černý, ale je spíše do šeda), na některých místech jsou však i kameny. V dálce za západním pobřežím zálivu Big Bay byly vidět regulérní hory. V lese je mnoho velikých pavouků, kterými se Vanuatu (i Nová Kaledonie) přímo hemží. Jsou to (alespoň myslím) velcí křižáci a jejich sítě visí všude. Všude se také míhá hodně ještěrek. U vesnice se totiž nachází „Vathe Conservation Area“, což je první národní park na celém Vanuatu. Park pokrývá plochu 2,300 hektarů a ochraňuje původní deštný prales. Abyste si ho ovšem prohlédli pořádně, musíte zaplatit vstupné a ještě si najmout průvodce, protože bez něj nic v pralese neuvidíte a nenajdete - žádné značení ani informační cedule zde nejsou. Nakouknul jsem i do místní školy. Ta byla zřízena s pomocí Evropské unie, v praxi je to ovšem jedna chatrč, do které (soudě podle rozpisu na nástěnce) může chodit tak 12 dětí. Odpoledne jsem věnoval šnorchlování. Kolem písčité pláže nic zajímavého v moři neplave, ale hned opodál, za říčkou, je to podstatně zajímavější. Je tam hodně pěkných rybek a viděl jsem i jednu želvu. Jelikož jsem strašpytel, ptal jsem se Salomona, jestli tam jsou žraloci. Říkal, že prý ano, ale že nežerou lidi. Přitom v mapce je u jednoho místa na jihu ostrova poznámka, že je to tu nebezpečné: „Dangerous – sharks! No swimming!“ Já jsem naštěstí žádného žraloka nepotkal. Živých korálů ovšem v tomto místě nebylo v moři mnoho, většina je mrtvá (prý proto, že lidé v říčce perou). Vesnice Matantas je takové idylické místo. Nejhezčí je to tu v podvečer. Už není takové horko jako v poledne, děti se cákají ve vodě, ženy perou prádlo, pohodička. Rozhodně je tu úplně jiná atmosféra než v nějakém turistickém resortu. Ve vesnici elektřina zavedena není a večer se zde bez baterky opravdu neobejdete.
Champagne Beach. Pláž je to krásná, je tu dokonalý písek pro plážové povaleče. Kromě mě tu ovšem nebyla ani noha a já jsem dal raději přednost šnorchlování. A šnorchling, ten je tu bombastický. Na okraji pláže, kde je molo, je pod vodou velké množství nádherných korálů a mezi tím dost ryb – nejvíce mě zaujala rodinka mořských jehel.
Espiritu Santo – shrnutí a praktické informace
Kursy v září 2010: 1 EUR = 125 V (vatu, měna na Vanuatu), 1 USD = 100 V, 1 Kč = 5 V
Loď Luganville (ostrov Espiritu Santo) – Port Vila (ostrov Efate): Kromě Havannah, která na Espiritu Santo zajíždí z Nouméa jen jednou měsíčně, je jedinou pravidelnou lodní linkou, spojující ostrovy Efate a Espiritu Santo, osobní loď společnosti Big Sista. Ta jezdí jednou týdně, z Luganville vyráží ve čtvrtek ve 2:00 ráno a ještě téhož dne ve 20:30 přistane ve Vile. Loď stojí docela nechutných 9,000 V, je však celkem komfortní a hlavně rychlá. Jídlo a pití není v ceně lístku. Jinak mezi Luganville a Vilou jezdí ještě nákladní (cargo) lodě, které berou i pasažéry. Cena bude asi o něco nižší, lodě jsou ale méně komfortní, pomalé (jedou do Vily 2 dny, protože cestou nakládají a vykládají náklad na dalších ostrovech) a hlavně nemají pevné datum odjezdu (obvykle však prý vyjíždí od neděle do úterý).
Ubytování – Matantas: V Matantas jsem spal v lodgi „Bay of Illusions Guest House“ ve vlastním stanu za 500 V na den. Místní lodge má bungalovy (cenu si nepamatuji, ale značně vyšší než za stan), což jsou chatrče s velkou podlahou a postelí. V jednom tomto „bungalovu“ jsem měl uschovanou velkou krosnu. Navíc jsem dostal neplánovitě dvakrát večeři. Majitelé lodge, Salomon a Purity, jsou moc milí, a mluví anglicky (hlavně Purity). Určitě se po nich poptejte, pokud sem budete mít cestu. Mají tu i návštěvní knihu, do které jsem měl tu čest se zapsat jako první Čech.
Ubytování – Luganvile: Spal jsem jednu noc v podniku jménem „Lingi Travel Lodge Motel“ za bezkonkurenční cenu 1,000 V na noc. Je to evidentně zaváděcí cena, protože hotel ještě není zcela dokončen, a po jeho dokončení v roce 2011 se také cena zvedne na 1,500 V na osobu a noc, což je cena nejlevnějšího ubytování i jinde ve městě. Hotel je vybaven společnou sprchou, WC a kuchyňkou (zase jsem vařil čínské polévky…) a byl jsem zde jediným hostem, navíc jsem měl jednolůžák s větrákem, takže pohoda.
Champagne Beach: Platí se zde vstupné 500 V (já jsem opět proklouzl bez placení). Pláž je nádherná, písek krásný, šnorchlování úžasné – tady turistické prospekty fakt nepřehánějí.
Ceny potravin jsou v Luganville nepatrně vyšší (tak o 10%) než ve Vile. Nakupoval jsem i v malém krámku ve vesnici Hog Harbour, a tam už jsou ceny asi o 50% vyšší než ve Vile. Ceny na tržišti v Luganville jsou nízké a zhruba stejné jako na tržišti ve Vile, což se týká i místních pouličních restaurací, které jsou rozmístěny rovněž kolem trhu. Příklady cen (Luganville): makrely v tomatě 425 gramů - 120 V, sušenky 250 gramů 100 V, čínský vepřový luncheon meat 350 gramů – 150 V, indonéská nudlová polévka Indomie – 35 V (vše ve větším obchodě), buráky sušené - velký pytlík – 100 V, hovězí s rýží v pouliční restauraci 400 V (oboje na tržišti). Na ostrově jsem se živil hlavně sušenkami a makrelami v tomatě, sem tam bylo i ovoce, které jsem našel nebo mi ho někdo dal (papája, grepy). Všude po ostrově je kvanta banánovníků, ale na žluté banány prakticky nelze narazit, protože banánový trs se usekne, ještě když jsou banány zelené, a pak se nechá dozrát doma.
Jiné výdaje: Mám sebou sadu adaptérů na různé elektrické sítě, ale v Luganville jsou zásuvky velmi nestandardní (malé šikmé tříkolíky), takže jsem byl nucen v místním železářství koupit redukci za 300 V.
Internet: Nejlevnější internet v Luganville stál 600 V na hodinu, tak jsem si nechal zajít chuť. Nepodařilo se mi ani připojit k žádné nezabezpečené síti.
magický ostrov Tanna
Ostrov Tanna není to pravé místo pro plážové povaleče a turisty, kteří mají rádi dovolenou s veškerým myslitelným komfortem. Zato tu můžete navštívit soptící vulkán, jezdit po kamenitých cestách na korbách náklaďáků, popíjet kavu, obdivovat mohutné banyány a poznávat zdejší úžasnou kulturu. Nejzajímavější jsou však místní obyvatelé. Ačkoliv jsou většinou hodně chudí, jsou to snad ti nejpohostinnější lidé na světě. Nakoupil jsem nějaké zásoby jídla na ostrov Tanna.
Ostrov Tanna – základní informace
Ostrov Tanna leží v jižní části vanuatského souostroví v provincii Tafea a pokrývá rozlohu 565 km2. Rozměry ostrova jsou přibližně 40x19 kilometrů, přičemž ostrov je protažený severojižním směrem. Žije na něm asi 30,000 obyvatel. Dominantou ostrova je aktivní vulkán Yasur (361m.n.m.), údajně nejsnadněji přístupná činná sopka světa. Nejvyšším bodem ostrova je Tukosmera (1,084 m.n.m.). Hlavní vesnicí ostrova je Isangel, největší vesnicí Tanny je však Lenakel. Obě tato sídla leží kousek vedle sebe na západním pobřeží. Isangel je zároveň hlavním městem provincie Tafea. Vanuatských provincií je celkem šest a jejich názvy byly uměle vytvořeny z počátečních písmen jednotlivých ostrovů. Provincii Tafea tvoří například tyto ostrovy: Tanna, Aneityum, Futuna, Erromango, Aniwa. Na ostrově Tanna se mluví celkem pěti jazyky. Ostrov je velice úrodný a vyniká produkcí kopry, kokosových ořechů, kávy a kavy. Stále většího významu nabývá turistický ruch.
Prvním Evropanem, který přistál na ostrově Tanna, byl Brit James Cook. Stalo se tak roku 1774. Cook se vylodil na východě ostrova v malé zátoce, kterou pojmenoval Port Resolution podle své lodi HMS Resolution. Cook rovněž pojmenoval domorodým slovem Tanna celý ostrov (tanna znamená „země“). Po Cookovi se zde snažili prosadit „jedinou správnou víru“ křesťanští misionáři. Neměli to jednoduché, protože ostrov jejich christianizačním snahám houževnatě odolával. Dlouho zde byl rovněž rozšířen kanibalismus. Později na Tanně vzniklo svérázné náboženské hnutí, které založil Jon Frum (čti frum). Toto náboženství vzniklo smísením křesťanství s tradičními domorodými náboženskými představami. Jon Frum prý přišel na Tannu v roce 1942, za druhé světové války, a zjevil se místním obyvatelům v oblasti Green Pointu (jih ostrova). Pobyl zde pouhé dva měsíce. Od té doby místní věří, že Jon Frum je něco jako Bůh a že se k nim jednoho dne vrátí. Když totiž přišli za druhé světové války na Vanuatu Američané, Vanuaťané si je velice oblíbili. Zvláště s povděkem kvitovali, že mezi americkými vojáky je mnoho černochů. Obyvatelé Tanny především obdivovali technické vymoženosti, kterými byli vojáci vybaveni, a tak mnozí z nich začali Američany napodobovat. Z plechovek si vyráběli “telefony“, aby mohli Jona Fruma přivolat zpět, další začali stavět v džungli „letiště“ (která dokonce vybavili dřevěnými „letadly“) a začali stavět mola, aby letadla Jona Fruma a jeho lodě mohly přivézt na ostrov náklad (cargo). Samotné hnutí Jona Fruma vzniklo až v roce 1957. Podobně na návštěvu amerických „bohů“ reagovali i na jiných ostrovech a na Vanuatu tak vznikly další podobné proudy, souhrnně označované jako cargo kulty. Jen náboženství Jona Fruma však přetrvalo ve větší míře dodnes. Vyznavači tohoto hnutí rádi tančí (tradiční tance se pořádají vždy v pátek) a pijí opojný nápoj kava (který se ovšem pije po celém Vanuatu). Dnes na Tanně vedle sebe koexistují tradiční náboženství, hnutí Jona Fruma a křesťanství. Současný prezident Vanuatu, Iolu Johnson Abbil Kaniapnin, pochází rovněž z ostrova Tanna. Zvolen byl v srpnu 2010 a volební období prezidenta je pětileté, větší pravomoci však má premiér. Současný premiér pochází z ostrova Futuna, což je ostrov nedaleko Tanny, ležící rovněž v provincii Tafea.
Tannský deník
Tannské letiště White Grass Airport je dosti malinké a opuštěné. Rozhodl jsem se, že nejdříve půjdu pěšky kousek na sever od letiště (asi tak 2-3 kilometry), kde by měla být nějaká Blue Hole, vhodná ke šnorchlování. Díru jsem našel, ale už byl večer a tím pádem vhodná doba postavit stan. Na jedné planince, hned vedle turistického resortu Rocky Ridge Bungalows, jsem začal stavět stan. Ptal jsem se místního chlapíka, jestli to nevadí (hned vedle je i vesnice). Říkal že ne. Pak přišla žena z vedlejšího resortu a říkala, že to tu nemusím mít pohodlné, protože tu v noci občas pobíhají koně a krávy. A ať si postavím stan na trávě u nich v resortu. Samozřejmě jsem namítl, že nemám peníze. Což je bohužel pravda, protože na zbývajících 13 dní na Vanuatu mi zbylo necelých 13,000 vatu, čili cca 200 Kč na den. Paní ale řekla, že tu můžu spát dvě noci ve stanu gratis. Pak přišel ještě její manžel, oba změnili názor a povídali, že mají stejně jenom dva hosty, tak abych se vyspal v chatičce. Zadarmo, 2 noci! Resort má jen tři chatky a ještě není evidentně zcela dokončen. Ale je tu výhled na moře, elektřina (jde ovšem jen večer mezi 18:00 a 21:30, kdy se zapíná generátor), WC, sprcha a hlavně velikánská postel. Navíc Blue Hole je hned vedle, k dispozici je knihovna… Prostě jsem zničehonic zadarmo získal parádní bydlení. Ti lidé jsou tak hodní, že se to až vymyká mému chápání. Dovedete si představit něco podobného u nás? Aby toho nebylo málo, dostal jsem ještě výbornou večeři (hovězí curry s rýží, běžná cena 1,800 V). Majitelé se jmenují Tom a Margaret a mají šest dětí.
Blue Hole. A je to fakt paráda. Zdejší modré díře se tedy říká Blue Hole 2, protože o pár stovek metrů dál je ještě Blue Hole 1, ale ta prý není tak pěkná. Na Cestě už jsem viděl třetí Blue Hole, ale pokaždé tímto slovem bylo označeno něco úplně jiného. Na ostrově Ouvéa (Nová Kaledonie) to byla díra na souši, která byla propojena s mořem a byla v ní tudíž slaná voda a na Santu to bylo v podstatě sladkovodní jezírko s vlastním pramenem vody. Zde na Tanně se však celá Blue Hole nachází v moři. Je to vlastně taková velká prohlubeň (dejme tomu 10 metrů hluboká), která je vklíněna do korálového útesu, který samotný se nachází jen několik desítek centimetrů pod vodou a za odlivu se částečně vynořuje i nad hladinu. Odliv je také jedinou dobou, kdy se dá k díře dojít. Plavat při přílivu by se tam asi nedalo, protože přes útesy se neustále valí voda. Chce to ovšem mít gumovou potápěčskou obuv nebo alespoň ploutve, a i tak se po ostrých korálech chodí moc špatně. Poté, co protrpíte několik desítek metrů při chůzi v mělké vodě po korálech, se najednou před vámi objeví hloubka, a to je ta Modrá díra. Hupsnete dovnitř a žasnete. Je tu velké množství nádherných korálů všech možných barev a velikostí a mezi tím plave spousta ryb. Díra je dlouhá tak 100 metrů, ale žádné velké ryby nebo nedej Bože žraloky jsem tu neviděl – zřejmě se nedostanou přes mělký útes, který Blue Hole odděluje nejen od pevniny, nýbrž i od oceánu. Občas tu i za odlivu musíte dávat pozor, protože jsou tu slušné proudy. Šnorchlování je tu asi ještě lepší než na Champagne Beach na ostrově Espiritu Santo, jen ten mizerný přístup do vody kazí trochu celkový dojem. V poledne jsem se chvilku procházel po White Grass Plains. V turistickém prospektu to líčí romanticky jako krásné travnaté pláně, kde se pasou divocí koně. Koně se tam tedy opravdu pásli, ale jinak se spíše než o travnatou planinu jedná o plevelem zarostlou savanu, v níž jsou porůznu roztroušeny stromy a křoviska. Celkem mě to zklamalo. Odpoledne jsem šel pěšky směrem na sever na dvě pláže, které nesou označení Black Sand Beach. Tento název je ovšem dost přehnaný, spíše by se to mělo jmenovat Black Stones Beach, protože písku tam zrovna moc nebylo. A jelikož korály se zde nacházejí nějakých 20-30 centimetrů pod hladinou, nedá se tu ani pořádně šnorchlovat nebo plavat. Takže také nic moc zážitek. Navíc cesta k obou plážím byla neuvěřitelně prašná, neboť někde za Rocky Ridge Bungalows končí zpevněný povrch. K večeři jsem mimo jiné poprvé okusil chlebovník (breadfruit) a jamy, oboje v syrovém stavu. Chlebovník je taková houbovitá hmota bez chuti a je velmi sytý. Lepší byly jamy, které chutnají asi jako naše brambory. Jamy by měly být sladké, ale tyhle nebyly.
největší vesnice ostrova jménem Lenakel. Každé pondělí, středu a pátek se zde koná trh. Prodejci táboří na velkém prostranství pod dvěma velkými banyány a prodávají vše, co se jim doma urodilo, a různé pečivo. Myslím, že pokud se tu konaly trhy třeba před 500 lety, vypadalo to úplně stejně. Udělal jsem tu pár fotek. Vůbec, na Tanně se skvěle fotí – vždycky, když se někoho zeptám, jestli si ho můžu vyfotit, svolí.
vesnice Imanaka. Ta leží asi jeden kilometr od letiště a místní obyvatelé vyznávají kult Jona Fruma. Dorazil jsem sem schválně v pátek, protože vždy v pátek večer probíhají ve vesnicích Jona Fruma tradiční tance. Hned při vstupu do vsi jsem potkal ženu, ze které se vyklubala uklízečka z Rocky Ridge Bungalows. Dovedla mě za šéfem (chief) vesnice a ten mi tu dovolil přespat a postavit stan. Vždy, když jdete navštívit nějakou vesnici, měli byste vyhledat šéfa a pokud vás šéf přijme, můžete se pak po vesnici pohybovat kdekoliv, jak je libo. Ve vsi jsem se dozvěděl, že dnes je večer tradiční tanec, ale zítra se koná mnohem větší slavnost. Ta nemá nic společného s kultem Jona Fruma, nýbrž je to tzv. kastom ceremony, čili souvisí to s místními zvyky vůbec. Na tuto slavnost zrovna místní ženy vyráběly laplap. V podstatě je to takový veliký „koláč“ z manioku, do kterého se zapékají kousky masa. Peče se to v zemní troubě. To se udělá velká vatra, kde se polena proloží mnoha kameny. Dřevo shoří, kameny se rozpálí a pak se jimi obloží díra v zemi. Poté se do této „trouby“ vloží laplap zabalený do banánových listů a vše se zahrne zeminou. Funguje to bezvadně. Však jsem také laplap dostal hned následujícího dne k snídani. K večeři jsem měl něco podobného (maniok se zapečeným masem), dále bylo jídlo zvané kumala (v podstatě velký nasládlý brambor) a rajče. Místní mě totiž zřejmě přijali za vlastního a nosí mi i jídlo. Pohostinnost obyvatel Tanny opravdu nezná mezí. Večer mě pak ještě chlapík jménem Phillip (pracuje coby meteorolog na nedalekém letišti) pozval na kavu.
Kava je národní nápoj Vanuaťanů. Připravuje se z kořenů pepřovníku Piper methysticum. Kořeny se nakrájejí a umelou v „mlýnku na maso“ (to je ta lepší varianta). Kava je lehká droga. kterou bych účinkem přirovnal třeba k pivu. Působí prý dobrou náladu a funguje jako sedativum. Kavu pijí jenom muži. Zatímco u nás sedí chlapi v hospodě a pozvolna se opíjejí pivem, zdejší muži se vydrží celý večer opíjet kavou (a ženy zatím pečou laplap – tomu se říká dělba práce J). Já jsem si dal jen jednu skořápku – pije se to ve skořepině z kokosového ořechu. Nápoje bylo tak tři deci a místní to pijí na ex, ale do mě to tak rychle nelezlo. Chutná to jako taková mírně ostrá mýdlová voda. Není to moc dobré (pivo je každopádně o moc lepší), ale ani odporné. S krátkým zpožděním po tom dřevění jazyk a chce se po tom hodně plivat. Pokud tedy chlapi pijí kavu, pořád chrchlají a plivou kolem sebe, což je docela nechutné. Jinak jsem ale necítil po požití tohoto nápoje žádné příznaky – koneckonců, jedním pivem se také neopijete.
Večer před devátou začala dancing ceremony. Deset kytaristů se shromáždilo pod stříškou pod banyánem. Celé to ovšem trvalo necelou hodinu a účast tanečníků (šest mužů, dvě ženy) byla dost slabá, jelikož ženy odešly večer tančit na nějaké jiné místo. Při dancing ceremony ve vesnicích Jona Fruma tančí ženy na jednom prostranství a muži na druhém prostranství hned vedle a spíše než tanec je to takové přešlapování do rytmu.
Ještě k celkovému fungování vesnice. V každé vesnici na Vanuatu je nakamal, což je místo, kde se scházejí muži a ženy sem mají vstup zakázán. Tady se také pije kava. Obvykle je to nějaká budova, ale na Tanně je to jinak. Nakamal je tu otevřené prostranství, nacházející se vždy ve stínu velkých banyánů. V čele vesnice stojí šéf (chief), což je v podstatě náčelník. Šéf se (na rozdíl třeba od našeho starosty) nevolí, nýbrž se tato funkce dědí v jedné rodině z otce na syna. Ve vesnici se dále volně prohánějí spousty psů a prasat. Nevypadá to ale, že by vesničané měli ke psům nějaký citový vztah, spíše jsou to takoví parazitující příživníci a než aby je někdo pohladil, raději je nakopne. Není pak divu, že když jsem párkrát chtěl nějakého psa pohladit, raději přede mnou utekl. Asi myslel, že ho chci praštit. Prasata jsou pak hlavní živočišnou potravou vesničanů. Vesnice Imanaka má také základní školu, ve které je vyučovacím jazykem francouzština. To je také důvod, proč velmi málo vesničanů mluví anglicky.
Slavnost obřízky (Circumcision Ceremony). Slavnost obřízky je velká akce, která se koná jednou ročně. Obřad nesouvisí s náboženstvím, nýbrž je to tzv. kastom ceremony, čili zvyk, který praktikují na Tanně všechny vesnice bez ohledu na vyznání. Každý malý kluk ve věku cca 4-5 let je podroben obřízce. Tento akt se koná obvykle v nakamalu jiné vesnice a po něm zde malí chlapci bydlí asi dva měsíce. Po celou tuto dobu jsou odloučeni od svých rodičů. Na závěr tohoto odloučení se právě koná tato slavnost. Maminky a sourozenci obřezaných chlapců se nádherně vyzdobí a namalují. Celá slavnost se koná rovněž v nakamalu. V tomto případě to byl velký prostor pod třemi banyány. Slavnosti se účastnily čtyři vesnice a z Imanaky jsme sem byli dopraveni pick-upy. Každá vesnice přiveze spousty věcí. Především jídlo (napečený laplap, živá prasata, kořeny kavy, kokosové ořechy, maniok, taro, jamy…), pak také svazky látek a další dary. Tyhle věci si pak vesnice mezi sebou navzájem vyměňují a některé z nich jsou určeny jako dary oslavencům (obřezaným chlapcům). Na prostranství byly pobity snad desítky prasat. Většina čuníků je menší než u nás. Před transportem se jim svážou nohy. Místní se k prasatům nechovají zrovna humánně. Při přenášení je drží nejen za nohy, ale někdy také za uši a větší prasata tahají prostě po zemi. Prasata při tom hrozně kvičí (moc se nedivím, spíše mě zaráží, že se praseti to ucho neutrhne). Pak vezme chlap dřevěnou palici a praští prase několika ranami do hlavy, čímž ho usmrtí, i když někdy jsem byl na pochybách, jestli je prase po tomto zákroku hned úplně mrtvé.
Samotná slavnost začala odpoledne příchodem obřezaných hochů. Byli také vyzdobení a pomalovaní a poprvé se setkali po dlouhé době se svou rodinou. Kluci ale nevypadali moc šťastně nebo hrdě, spíše byli zaražení a radovali se všichni ostatní okolo. Potom muži i ženy utvořili uprostřed nakamalu velké kolo a za rytmického zpěvu chvíli tancovali. Slavnosti přihlíželo (kromě mě) i pár dalších turistů, které sem vozí cestovky. Obřad ovšem není žádná šaškárna pro turisty, nýbrž regulérní místní obřad, turisté jsou ale vždy vítáni. Mezi domorodci tancoval i jeden Američan, co tu už čtyři roky dělá učitele jako dobrovolník, a tím pádem ho místní berou jako normálního člena vesnice. Hlavní tance pak začínají až pozdě večer a trvají do rána.
k obřímu banyánu, který stojí nedaleko vesnice Lenakel. Když jsem se ptal na cestu, chytnul se mě bohužel průvodce a dozvěděl jsem se, že musím zaplatit vstupné. Samotný strom je obrovský. Není sice asi velký jak fotbalové hřiště, jak tvrdí Lonely Planet, ale velký je dost. Údajně se jedná o největší banyán na světě. Vcelku tento obří strom můžete spatřit pouze z dálky a seshora, ale z blízkosti se jedná o objekt nevyfotitelný. Okolo stromu, který spíše rozlohou připomíná menší lesík, vede vyšlapaný chodníček. Strom nemá kupodivu ani nějaký zvlášť masivní kmen, ale je rozvětven do obrovského množství menších kmenů, větví a vzdušných kořenů. Strom určitě stojí za vidění, i když díky jeho mohutnosti a faktu, že roste v dolíku, si nemůžete jeho monumentálnost vychutnat v celé jeho šíři. V Lenakelu je Guest House, docela pěkná pláž, pokrytá drobným černým štěrkem, ale plavat se tu v moři nedá. Můžete tu ale dovádět v dosti velkých vlnách.
vesnice Yakel, což má být tzv. kastom village, kde lidé žijí po staru. Podle Lying Planet se tu „život nezměnil po staletí a vesničané si oblékají pouze nambas (chránič penisu) nebo sukénky z trávy“. Tak to není pravda ani náhodou! Místní se oblékají úplně normálně a chrániče penisu a sukénky z trávy si navlékají pouze v případě, že předvádějí „kastom dance“ pro turisty. Turisté pak za návštěvu vesnice platí a vozí je sem cestovky. Ze starých obyčejů dodržují bohužel vesničané ten nejméně vhodný – neposílají děti do státních škol.
Yasur Volcano - vstupné jsem usmlouval na přijatelných 1,000 vatů a po široké prašné cestě jsem se dostal až na „parkoviště“. To je místo, kde končí cesta pro auta. Je tu mimo jiné poštovní schránka s nápisem „Volcano Post“, do které můžete vhodit ofrankovanou pohlednici (musíte si ji ovšem zakoupit jinde, pohledy se tu neprodávají). Dál nahoru už vede jen cestička. Přímo nad vámi se pak tyčí nevysoký kopec, ze kterého se valí spousty kouře a prachu a vždy po několika minutách se ozve detonace. Vylezete-li nahoru, spatříte vrcholový kráter, ze kterého vylétávají šutry. Zároveň je občas cítit charakteristický zápach ze shnilých vajec (sirovodík). Sopka, která má tohleto všechno v „popisu práce“, se jmenuje Yasur Volcano. „Yasur“ znamená v místním tannském jazyce „Starý muž“. Nadmořská výška jejího vrcholu je jen 361 metrů a je považována za jednu z nejsnadněji přístupných sopek světa. Jelikož jsem sem dorazil v poledne, rozhodnul jsem se, že na plošině pod sopkou přenocuji. Pohled na soptící vulkán je totiž nejkrásnější večer. V poledne se zdá, že kameny (správněji tedy sopečné pumy, odborně též pyroklastika), vylétávající ze sopky, mají černou barvu. Teprve večer je však jasně vidět, že sopečné pumy jsou rudé, protože jsou žhavé, a že to vlastně ani nejsou kameny. Neboť kámen je pevný kus hmoty, tohle jsou ale spíše shluky plastické žhavé lávy. Večer můžete tedy koukat z horního okraje přímo do kráteru a fotit úžasný ohňostroj. Je to relativně bezpečná podívaná, pokud stojíte v rozumné vzdálenosti. Mně se v poledne podařilo proniknout trochu blíže. Kráter má totiž poněkud protáhlý tvar a sopečné pumy vylétávají z jednoho místa. Jednu chvíli se ovšem ozvala veliká exploze a při pohledu na mračno pum, snášejících se (jak se mi zdálo) přibližně mým směrem, jsem trochu zpanikařil a utíkal jsem směrem od sopky. Pumy vylétávají téměř kolmo do vzduchu, a to rychlostí až 200 metrů za sekundu. Než však dopadnou na zem, pár vteřin to trvá. Upadl jsem a rozbil jsem si koleno. Jedna z pum nakonec dopadla asi 100 metrů ode mě, tak jsem se raději z nebezpečné oblasti stáhnul a exploze jsem pak už jen pozoroval z bezpečně vzdálené vyhlídky. V některých obdobích ovšem sopka zvyšuje svoji aktivitu a to pak pumy dopadají i dost daleko a nahoru na okraj kráteru se nedostanete, pokud nestojíte o to, aby vám na hlavě přistál třeba dvoumetrový kus žhavé lávy. I takové kousky (vychladlé ovšem) jsou na svahu kolem sopky k vidění. Bezprostřední okolí vulkánu je pokryté šedým sopečným pískem a připomíná povrch Měsíce, o kus dále už ale bují tropická vegetace. Tu a tam jsou k vidění i výrony horkých plynů. Vulkán je docela navštěvován turisty, které sem vozí cestovky. Během jednoho dne sem přijelo asi 10 traků, z toho asi 7 večer, kdy je podívaná nejzajímavější.
Celkově k Tanně
Tanna je úžasný ostrov. Pořád je to místo, nepříliš zasažené moderní civilizací. Pravda, jezdí zde traky (pick-upy) a mnoho obyvatel (a to i v zatrčených vesnicích bez elektřiny) má mobily. Ale asfaltová silnice tu není zatím ani jedna (prý je ale jedna v blízké budoucnosti v plánu) a není tu ani jedno město. Jen Lenakel je taková veliká vesnice téměř městského charakteru, ve které je navíc polorozpadlé molo (moře je ovšem bouřlivé a lodě raději kotví na moři) a nedaleko leží i letiště. Ale většina vesniček je malých a jsou roztroušeny v buši. Lidé žijí z toho, co jim poskytuje zdejší příroda, a ta je poměrně štědrá. Stačí vzít mačetu, párkrát seknout a už máte co jíst a pít (kokosový ořech, cukrová třtina, banány…). Místní obyvatelé žijí v podstatě stejným způsobem jako dříve a vypadají spokojeně, i když i oni sní o lepší budoucnosti. Na ostrově se koná mnoho tradičních slavností a muži ve velkém holdují kavě. Atmosféra místního venkova je velmi podmanivá a už dlouho jsem se nikde necítil tak příjemně, jako na tomto nádherném ostrově. Po Bali a Malawi je Tanna dalším místem, které okouzlilo mou duši. A zdejší obyvatelé jsou prostě skvělí. Už jsem něco procestoval, ale mohu naprosto zodpovědně prohlásit, že nikde na světě jsem se nesetkal s takovou pohostinností jako na ostrově Tanna. Člověk, který sem přijede ze střední Evropy ze země, kde se všichni pořád honí za penězi, si tu připadá jako na jiné planetě. Na lepší planetě, kde lidem stačí ke štěstí trochu jídla a úsměv. Kdyby vám to ale nestačilo, můžete tu hledět do kráteru explodující sopky nebo šnorchlovat v modrých dírách. A ještě jedna věc mě na ostrově nadchla – banyány. Těchto úžasných obrovských stromů tu roste kvanta a jeden z nich je dokonce největším banyánem na světě. Tanna je místem, které určitě okouzlí každého dobrodružně naladěného turistu. Na návštěvu ostrova si však vyhraďte dostatek času, protože cestu si tu nemůžete s ohledem na specifika místní dopravy přesně naplánovat tak jako jinde. A pokud se vám ještě podaří navštívit nějakou domorodou slavnost, prožijete určitě nezapomenutelnou dovolenou. Já tedy na Tannu určitě nikdy nezapomenu!
Traky jsou většinou Toyoty (případně jiné japonské značky – Nissan, Mitsubishi…) a jsou to auta velmi bytelná. Obyčejná osobní auta na Tanně nejezdí, neboť místní komunikace tomu nejsou uzpůsobeny. Na ostrově totiž není ani jedna asfaltová silnice. Hlavní cesta kolem ostrova je pak zpevněná jen v některých úsecích a určitě není sjízdná v období dešťů. Všude je spousty prachu (září – období sucha). který leží na cestách ve velkých vrstvách, v období dešťů tu musí být kvanta bahna. Vzdálenosti v kilometrech nejsou na ostrově moc velké (rozloha ostrova je srovnatelná s rozlohou Prahy), ale dostat se z jednoho konce ostrova na druhý pár hodin trvá, protože cesty jsou plné výmolů a hlavní „silnice“ kolem ostrova připomíná spíše tankodrom. To platí zejména o „jižní spojce“, která vede z Lenakelu k vulkánu Yasur podél jižního pobřeží, kde je navíc frekvence dopravy naprosto mizivá. Tuto trasu raději nepoužívejte. Zato trasa, vedoucí od Yasuru do Lenakelu přes střední část ostrova, je relativně rovná a traků zde jezdí docela dost. Pro zajímavost – cena benzínu je 300 vatů (60 Kč) za litr.
Ceny a životní úroveň na Vanuatu: Už jsem se zmiňoval v minulých článcích o tom, že Vanuatu je země chudá, a přitom pořádně drahá. Co se týče větších investic (školy, silnice), je země zcela závislá na zahraniční pomoci. Místní obyvatelé jsou chudí, ale neřekl bych, že přímo trpí nouzí. Žijí vesnickým životem v jednoduchých chatrčích z přírodního materiálu, chovají prasata a drůbež a jelikož se tu daří tropickým plodinám, hlady netrpí. Většina obyvatel se uživí sama, zemědělské přebytky se pak dají prodat na trhu. Pokud ale chtějí něco koupit v obchodě (a to i potraviny), musí sáhnout pořádně hluboko do kapsy. Ceny v supermarketech (které jsou ovšem jen ve Vile a v Luganville) jsou porovnatelné s Novou Kaledonií (a ta je extrémně drahá), v malých krámcích na venkově je pak zboží ještě tak o 50% dražší. Většinou u chudých zemí platí, že potraviny jsou tam pro nás levné. Ale na Vanuatu je to jinak. Relativně levně je pouze na trzích, kde místní prodávají ovoce, zeleninu a další základní potraviny. Nezávislý turista rovněž ocení fakt, že pitná voda je na Vanuatu lehce k sehnání. Ve Vile i na venkově je všude spousta kohoutků s pitnou vodou. Měl jsem sice nejdříve pochybnosti, zda je ta voda opravdu pitná, ale pil jsem ji nakonec pořád a nic mi po ní nebylo. Ale jídlo a nápoje v hypermarketech jsou extrémně drahé z toho důvodu, že se prakticky žádné nevyrábí na Vanuatu. Vanuatu totiž nemá téměř žádný průmysl, a to ani potravinářský. Většina potravin je dovezena z Austrálie, Francie, Číny či Nového Zélandu. Výsledkem toho je, že litr mléka (francouzského, novozélandského) stojí v supermarketu nějakých 40-70 Kč, půl kila margarínu (australského) stojí 100 Kč atd. A jelikož ceny prakticky veškerého zboží v zemi jsou vysoké, odvíjí se od toho i ceny služeb. Tak například lodní doprava mezi ostrovy je velice drahá, a to i u dosti ošuntělých a naprosto nepravidelně jezdících cargo lodí. Životní úroveň většiny Vanuaťanů musí být tedy evidentně hrozně nízká. Přesto jsem se tu nesetkal se žebráky, bezdomovci a podobnými existencemi, žijícími na okraji společnosti, a to ani ve Vile, kde je poměrně dost turistů. A navíc je na Vanuatu bezpečno. Můžete se courat klidně o půlnoci po Vile bez obav, že vás někdo přepadne (nabízí se srovnání s o dost bohatší Brazílií, kde noční procházka ve velkých městech je doslova o kejhák). Nikdy jsem také nikoho na Vanuatu neslyšel, že by skuhral a nadával, že to tu stojí za prt. Naopak, Vanuaťané jsou na svoji zemi hrdí, i když jsou většinou velmi chudí. A teď si to srovnejte s Českem, kde si téměř všichni žijeme jak prasata v žitě a přitom každý na všechno pořád nadává…
Tanna – shrnutí a praktické informace
Kursy 2013: 1 V (vatu, měna na Vanuatu) = 0,21 Kč
kurz stejný na letišti jako jinde - ale pozor! jen v jedné směnárně v hale (ne hned u příletu)
Letadlo Vila (Efate) - Tanna: 150 USD zpáteční letenka, 35 minut letu, společnost Air Vanuatu. Letadlo létá denně ráno. V sezóně je dobré rezervovat letenky dopředu, lety bývají často plné. Nutno rekonfirmovat, při mezinárodním letu chec-in zavírá 40 minut před odletem, při vnitrostátním 20 minut !!! Odletová taxa vnitrostátní je 200 V, mezinárodní je započítána již do letenky. Na vnitrostátních letech je povolená váha zavazadla 15 kg, příručního (bez laptopu) 5 kg, ale nikdo to moc neřeší.
Letiště Port Vila – Bauerfield leží na okraji hlavního města, asi 5 kilometrů od centra. Oba terminály, vnitrostátní i mezinárodní, leží hned vedle sebe.
„Bus“ z centra Vily na letiště: 150 V. „Busy“ ve skutečnosti nejsou autobusy, nýbrž dodávky, které slouží jako hromadná taxi. Klasické autobusy ve Vile nejezdí. Taxi 1500 V
Ubytování ve Villa: rozhodně doporučuju Vila Hibiscus Motel. vč. WiFi zdarma
„Bus“ z Lenakelu na letiště: 200 V. Jezdí zde dodávky
Ubytování: Rocky Ridge Bungalows. V tomhle podniku jsem dva dny zadarmo bydlel a stravoval se, takže se chci alespoň odvděčit majitelům a dát sem na ně kontakt. Pokud byste tedy jeli na Tannu a sháněli pěkné ubytování, tady jsou nezbytné údaje: Tom a Margaret Naieu, Rocky Ridge Bungalows.
Telefon: 67888004 Mobil: 6785417220
Website: www.rockyridgebungalows.wordpress.com
E-mail: 511037092@student.usp.ac.fj.
Podnik je vzdálen pouhé 3 kilometry od letiště a je z něj pěkný výhled na oceán a na Blue Hole 2.
nebo blízko letiště slušné "levné" chatky Sunset Guesthouse (vedle pražírny kávy) 4000 V za chatku pro dva
Lenakel – Tafea Guest House. Cena 1,500 V na osobu za přespání v pokoji s několika postelemi, spal jsem zde však sám. Žádný honosný podnik to není, ale mají tu pitnou vodu (teče s občasnými výpadky), sprchu a elektrický proud po celý den, a to je hlavní.
Platí se tu (i na ostatních ostrovech) úplně za každé podívání na cokoli.
Najmutí auta s řidičem (půjčovna tu není) stojí 20 000 V/den - ideální jsou 2 dny
Vstupy: Obří banyán – 1500 V
Toka Ceremony – platil jsem 1,000 V, což mi přijde za třídenní slavnost velmi dobrá cena. Místní asi neplatí nic, ale řekl bych, že turisty, které sem vozí cestovky, zkásnou mnohem o víc.
Yasur Volcano – 3150 V.
A důležitá poznámka na závěr: na ostrově Tanna nejsou žádné bankomaty! Vemte si tedy s sebou dostatek hotovosti. Dobré je vzít si s sebou také nějaké zásoby potravin, protože na obchůdky ve vesnicích většinou nenarazíte a ceny v krámcích v Lenakelu jsou o dost vyšší než ve Vile. Předzásobte se na víkend - nikde nic nefunguje !!!
Jazyk bislama
Jak již bylo řečeno výše, bislama není přímo úřední jazyk a na úřadech a ve školách se jím nemluví. Je to ovšem jazyk národní, téměř všichni Vanuaťané ho ovládají jako druhý jazyk a mnoho veřejných nápisů a informací je napsáno v tomto jazyce. Jazykem bislama je psána i oficiální hymna Vanuatu. Bislama je jazyk umělý a vzniknul smícháním anglických, francouzských a místních melanéských slov. Na příkladě anglických slov si můžete všimnout, že jsou obvykle napsána foneticky a mnohdy jsou dost zkomolena. Uvádím zde jen pár pěkných příkladů:
English Bislama
good morning moning
please plis
excuse me skiusmi
how much? hamas?
I am very sorry. Sori tumas.
drinking water kolwota
seawater solwota
I am hungry/thirsty. Mi hankre/testi.
hello alo
Schválně jsem vybral jen slova přejatá z angličtiny, ale nenechte se mýlit, rozumět místním nebudete. Tyto zkomolené výrazy vyslovují Vanuaťané s velmi zvláštním přízvukem a navíc samozřejmě používají řadu dalších slov, která se anglickým (či francouzským) vůbec nepodobají.